Sony a7r4 + sony 200-600mm

[Nono2888]

Bonjour, 

possesseur de ce combo A7r4 + 200-600mm depuis là mi mars . Je rencontre des problèmes de netteté sur mes photos animalières ... prises au 600mm. Je remarque qu’en fonction de la distance du sujet la photo est plus ou moins nette .. dépassé 30-40m le sujet devient flou. Je précise qu’il ne s’agit pas de flou de bouge ni d’une vitesse pas assez élevé ! Ce problème est assez courant sur ce combo parmis la communauté sony. Je m’étonne qu’aucune mise à jour n’ai été encore proposé pour régler ce problème car au vu du prix du matériel je trouve cela particulièrement moyen et non professionnel .. Venant de la concurrence (Canon) je n’avais jamais rencontré ce genre de problème . Merci de votre retour,

cordialement 

Romain

[Salah_86]

Bonjour Nono2888,

Avez-vous essayé de vérifier auprès de l'Assistance?

Cordialement,

SH

[cri.84]

Bonjour,

Entièrement d’accord avec toi pour le blanc, néanmoins il me semble que le 200-600 avec le 1.4 ou non est très sensible au rayonnement de chaleur venant du sol, pourtant invisible à l’œil. Beaucoup plus haut, dans des arbres, je n’ai pas ce souci.

En conclusion cette association est inutilisable dans certaines conditions.

Comparé à la concurrence le 200-600 est un « premier prix », ce phénomène de brume de chaleur à dû être pris en considération dans des objectifs, certes plus lumineux, mais beaucoup plus cher.

Excellente soirée. Christian.

[kazan64]

Bonjour,

J'ai moi aussi ce problème avec ce combo. J'ai essayé les autres modes de stabilisation et même sans stabilisation du tout mais au 1/4000 s. Le résultat sur un sujet fixe est correct, sur un oiseau en vol il n'est souvent que passable. Marc Galer (ambassadeur Sony) a également détecté ce problème, non seulement avec l'A7r IV, mais aussi avec l'A1! Il dit dans une de ses dernières vidéos : "il semble que cet objectif ait des problèmes avec les boîtiers haute définition, je l'ai signalé à Sony et j'espère qu'il seront résolus avec un nouveau firmware". Vu le prix, je l'espère aussi !

[Glaculok]

Bonjour @kazan64 ,

Certes, la "ultra haute définition" de ce boitier dépasse les limites optiques de certains objectifs.

Voir ce tuto du blog deviens photographe :

https://blog.deviens-photographe.com/2014/07/choisis-objectifs-photo-resolution-objectifs/

"La résolution d'un objectif (ou le piqué d'un objectif) :

Un des éléments souvent inconnu, même des vendeurs, c'est la résolution des objectifs. Vous entendrez aussi parler de "piqué" de l'objectif.

Les objectifs sont fait de plusieurs lentilles de plus ou moins bonne qualité. Les faisceaux lumineux qui passent au travers des différentes lentilles sont "déformes". Du coup le nombre de points nettes sur vos photos va varier selon la qualité des objectifs. Plus l'objectif floute les contours des pixels et moins le nombre de millions de pixels nets sur votre photo sera important. Ce qui fait qu'avec un mauvais objectif, du style l'objectif 18-55m vendu par défaut avec les appareils photos, avec un capteur de 15 millions de pixels dans votre appareil photo, vous n'aurez en vérité que 8 à 10 millions de pixels effectifs sur votre photo.

Même les meilleurs objectifs vont dégrader légèrement les rayons lumineux et diminuer le nombre de millions de pixels de vos photos. Un mauvais objectif va diminuer jusqu'à la moitié le nombre de pixels effectifs de vos photos. Les objectifs à focale fixe contiennent toujours moins de lentilles que les zooms, du coup ils sont toujours de meilleure qualité. Les objectifs avec une grande distance focale sont de moins bonne qualité."

Mais dans le cas du SEL200600G ; c'est surtout la remise en question des "automatismes de photographes" dans choix nos réglages de vitesses qui n'est plus adapté aux boitiers "ultra haute définition" (toutes marques confondu) et qui est la cause de problème de flou surtout lorsqu'on zoom/crop sur nos clichés en agrandissant aux pixels près (zoom à 100%).

Voici ce tuto sur nikon passion sur le sujet : Comment faire une photo nette avec un sujet en mouvement :

https://www.nikonpassion.com/tutoriel-photo-12-comment-faire-photo-nette-avec-sujet-en-mouvement/

https://www.nikonpassion.com/tutoriel-photo-22-comment-faire-photo-nette-avec-sujet-en-mouvement/

Dans l'exemple sur ce tuto, on photographie un oiseau qui se déplace à 20km/h situé à 45m du photographe (l'oiseau reste sur le même plan focal et se déplace latéralement par rapport au photographe et il faut considérer qu’on ne suit pas l’oiseau est qu’il passe dans le champ par exemple avec un pied photo) avec une focal de 300mm f/5.6 avec un boitier Nikon D700 plein format de 12,1Mpix.

=> suivant les calculs prenant en compte le cercle confusion des photosites du capteur plein format de 12Mpix soit 0,0085 mm (comme un ILCE-7 série S, SM2, SM2) ; on obtient une vitesse d'obturation devant être supérieur ou égale à 1/4400ème de seconde pour avoir une photo net aux pixels.

Maintenant, faisons le même calcule avec le cercle de confusion des photosites du capteur plein format de 61Mpix du ILCE-7RM4 soit 0,00373mm .... la vitesse d'obturation doit être supérieur ou égale à 1/10000ème de seconde pour avoir une photo net... ce qui techniquement est impossible sur ce boitier limité à 1/8000ème, mais on s'en approche.

Faisons de même avec le même calcule avec le cercle de confusion des photosites du capteur plein format de 24Mpix du ILCE-7, M2, M3, 9, 9M2 soit 0,00591mm .... la vitesse d'obturation doit être de 1/6300ème de seconde pour avoir une photo net... là ont est dans les spécifications des produits avec une vitesse max de 1/8000 pour la série A7 et 1/32000 max pour la série A9 (obturateur électronique).

Autres exemple avec maintenant : on photographie un oiseau qui se déplace à 20km/h situé à 20m du photographe (l'oiseau reste sur le même plan focal et se déplace latéralement par rapport au photographe et il faut considérer qu’on ne suit pas l’oiseau est qu’il passe dans le champ par exemple avec un pied photo) avec une focal de 600mm f/6.3 (comme avec le SEL200600G).

Résultat avec le ILCE-7RM4 de 61Mpix : la vitesse d'obturation doit être supérieur ou égale à 1/46000ème de seconde pour avoir une photo net au pixel... ce qui techniquement est impossible sur ce boitier limité à 1/8000ème... et la ont est clairement en dessous de la vitesse nécessaire...dont photo flou.

Résultat avec le ILCE-7,M2,M2,9,9M2 de 24Mpix : la vitesse d'obturation doit être supérieur ou égale à 1/29000ème de seconde pour avoir une photo net... ce qui techniquement est impossible sur ce boitier limité à 1/8000ème pour les ILCE-7/7M2/7M3 et donc photo flou .... mais encore possible avec la limite de 1/32000 du ILCE-9/9M2.

=> donc avec cette surenchère de pixels des nouveaux boitiers ... exit nos automatismes de réglage de vitesse en fonction de la focal et du sujet utilisé jusqu’à présent... il faut prendre en compte le cercle de confusion de cette nouvelle génération de capteur à ultra haute définition et utiliser des vitesses d'obturation "extrême".

Conclusion : pour la photographe animalière/sportif ... il est préférable de prendre le combo A9 / SEL200600 plus adapté avec sa vitesse d'obturation élevée et sa résolution confortable.

CQFD : Il vaut mieux avoir 24Mpix net que 61Mpix floue.

Le A7RM4 sera plus adapté à la photographie de portrait/modèle avec des optiques GM à focal fixe pour tirer le meilleur des 61Mpix.

 Cordialement.

[kazan64]

Bonjour @Glaculok, et merci pour ces longues explications.

Je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il est illusoire d'espérer une image nette au pixel près d'un oiseau volant à 80 km/h à 200m de l'objectif.

Mais j'ai tenté par exemple de photographier une buse variable volant nonchalamment à 20 - 30 m de moi, à ma hauteur, en plein jour et par beau temps, au 1/4000 s, en mode "large/AF-C" avec stabilisateur sur 2, assis avec l'objectif en appui sur un genou, et j'ai eu la désagréable surprise de me retrouver avec plus de la moitié des photos parfaitement floues.

C'est probablement dû à mon incapacité, mais certainement pas à la trop haute résolution de l'A7R IV pour la photo animalière/sportive.

Sinon, comment expliquez-vous qu'un des photographes d'oiseaux en vols les plus réputés comme Marc Smith le considère comme le meilleur boîtier actuel - mais couplé au 600 mm f/4 (même avec un convertisseur), et surtout le prouve constamment avec des photos à couper le souffle? 

Et comment expliquez-vous que Marc Galer, ambassadeur Sony et l'un des meilleurs spécialistes des Sony Alpha, déclare que le FE 200-600mm fonctionne très bien avec l'A7r III et ses 42.2 Mpx (et là encore, preuves à l'appui), 

mais qu'il a un problème avec l'A7r IV et l'A1 que Sony devrait résoudre?

Meilleures salutations

[jmpro0]

@Glaculok 👍👍👍👍👍👍,

excellent ! De plus tant Benoît que Jean-Christophe , sont de très bon conseil. Deux sites que l’on eut vivement conseiller. J’espère que Benoit se porte bien, il a beaucoup diminué sa présence et cela m’inquiétait un peu. 

enfin pour revenir dans le vif du sujet , je suis un peu gâteux à mon âge donc je me répète , les photos publiées sont souvent les quelques meilleures de séries de plusieurs dizaines de prise de vues.
La plupart des animaliers qui font dans l’ornithologie. Shootent en rafales et en mode mise au point continu ... ou utilisent l’hyperfocale et une mise au point de fait manuelle et fixe , qui garanti que: de la distance hyperfocale a l’infini tout est net !!! CQFD. Il suffit donc de se maintenir à bonne distance de son sujet soit dans un plan au minimum équivalent à la distance hyperfocale, pour avoir son sujet bien net ! Donc y a plus qu’à guetter la bonne posture et c’est dans la boîte.
On peut encore dire que pour les vues avec une PDC qui permet d’avoir qu’une partie du bestiau dans le plan net, ou celles avec un effet de filé , et bien c’est des dizaines de prises et des heures d’entraînement , qui permettent d’obtenir quelques photos exceptionnelles. Partant, avoir des images floues ... c’est pas un mal, c’est juste que le métier rentre gentiment et qu’il sera nécessaire de s’exercer encore un peut ! 

conclusion: suivez les conseils de @Glaculok , Benoit, et Jean-Christophe. Et exercez-vous encore et encore .... et imprimez vous une table des hyperfocales en relation avec votre objectif et gardez là à portée lorsque vous sortez shooter des zozieaux! Ou chargez une app hyperfocale sur votre phone ou votre tablette pour déterminer votre hyperfocale selon le capteur et la focale utilisée.

Jmpro0

[brulain59]

Avez-vous monté un filtre UV (ou autre) sur votre objectif ?

Dans l'affirmative, essayez sans.

[dacarta55]

Je n'utilise jamais de filtre UV en permanence sur mes objectifs, sauf en cas d'embruns ou de conditions difficiles, vent et atmosphère poussiéreuse. Par contre j'utilise toujours le pare soleil sur chaque optique. Cela protège la lentille frontale des chocs et évite d'avoir des reflets parasites. Les lentilles des optiques actuelles sont suffisamment traitée contre les reflets et filtrent les UV. De plus, les lentilles sont polies et ajustées au moins au micron près et mettre une lame de verre ordinaire devant est un non sens du point de vue optique!

[jmpro0]

@dacarta55 ,

En effet, sur un objectif de haute qualité comme un Sony G ou un GM, utiliser des filtres de basse qualité est un non sens. Toutefois, il existe des filtres de bonne qualité (même s'il est vrai qu'ils ne sont pas l'égal d'une lentille).  Et en effet question UV les objectifs moderne sont protégés nativement. Le filtre UV est surtout là pour protéger la précieuse surface de la lentille avant de toutes éraflures. Et le pare soleil ne garanti pas qu'aucun objet abrasif n'entre en contact avec cette dernière. C'est déjà mieux que rien , mais ce n'est pas aussi efficace qu'un filtre. Et à la fin , échanger/racheter un filtre UV est moins coûteux que faire réviser son objectif par le SAV ou devoir au pire le racheter.

Quand aux embruns, ce n'est pas la lentille avant qui risque le plus dans ce cas, car on peut l'essuyer à l'eau douce et somme toute elle est suffisamment bien sertie pour limiter le risque de pénétration des embruns. Et un filtre reste utile pour protéger la surface de rayures et facilite encore le rinçage, le filtre peut être rincé à l'eau courante froide (l'eau tiède/chaude peut abimer les traitement de surface). Ce qu'il faut protéger absolument des embruns, c'est le boitier et le corps de l'objectif, car les projections d'eau salée dans les interstices des bagues et boutons c'est mortel.

Jmpro0

[Npa56700]

Bonjour.

Photographe pro dans le sport, j'ai eu le même problème sur un match de foot (A9-200-600). 

Match à 15h et plein soleil (température vers les 21 degrés) .

Mon collègue de l'afp à côté avait la même chose (boîtier A1-200-600) . Les photos étaient assez floues.

J'espère que Sony résoudra le problème prochainement car c'est impossible de travailler comme ça !