temat Re: Ekspozycja w Porady foto i wideo

Ekspozycja

11008048 — Mon, 19 Nov 2012 05:55:22 GMT

Witam,
Nie wiem czy w dobrym wątku pisze ale...
Mam pewnien problem wiem,że to podstawy ale im więcej czytam tym mniej z tego wszystkiego rozumie.A chodzi mi o tą tabelkę http://www.fotopolis.pl/index.php?n=13011 z EV jak mozna na skali EV ustawic +17 jak ja mam od -3 do +3.
Bardzo proszę o tak zwane łopatologiczne wytlumaczenie.Bo naprawdę im więcej czytam tym mniej rozumie.

Re: Ekspozycja

piotruso — Mon, 19 Nov 2012 05:55:23 GMT

Niusia napisał(a):

Witam,
Nie wiem czy w dobrym wątku pisze ale...
Mam pewnien problem wiem,że to podstawy ale im więcej czytam tym mniej z tego wszystkiego rozumie.A chodzi mi o tą tabelkę http://www.fotopolis.pl/index.php?n=13011" target="_blank z EV jak mozna na skali EV ustawic +17 jak ja mam od -3 do +3.
Bardzo proszę o tak zwane łopatologiczne wytlumaczenie.Bo naprawdę im więcej czytam tym mniej rozumie.

Od razu zaznaczę, że nie czytałem artykułu na Fotopolis.pl więc być może i tam jest to wyjaśnienie.
Nie wiem jak można określić ekspozycję. Ja raczej nie zagłębiam się we wzory matematyczne i definicje też są mi raczej obce. Używam tego odruchowo więc mogę niedokładnie, nie w zgodzie z zapisami naukowymi to powiedzieć. Ekspozycja jest to ilość światła z jaką naświetlamy materiał światłoczuły. Wyrażamy ją w jednostce EV, zmiana ekspozycji o 1 EV to jest to naświetlenie elementu światłoczułego dwukrotnie większą (+1EV) lub dwukrotnie mniejszą (-1EV) ilością światła. Ekspozycję możemy regulować za pomocą trzech składowych: czułość, czas, przysłona. Regulując jedną z wartości zmieniasz ekspozycję. Ale można też regulować jedną z wartości o jakąś wartość w jedną stronę (podnosząc ekspozycję) a pozostałymi w drugą stronę (obniżając ekspozycję) i wynikowa ekspozycja będzie stała. Takie zabiegi stosuje się do uzyskania pożądanych przez Ciebie efektów na zdjęciu (np. mała głębia ostrości, zamrożenie lub wręcz rozmazanie ruchu).
Ekspozycja to wartość jaką zmierzył światłomierz.
Ale może od podstaw.
Mamy ciąg czasów (w sekundach):
1; 1/2; 1/4; 1/8; 1/15; 1/30; 1/60; 1/125; 1/250; 1/500; 1/1000; 1/2000; 1/4000
Mamy ciąg przysłon:
1,4; 2; 2,8; 4; 5,6; 8; 11; 16; 22; 32
Mamy ciąg czułości (w ISO):
6400; 3200; 1600; 800; 400; 200; 100; 50
Każda zmiana jednej z tych wartości a pozostawienie pozostałych dwóch bez zmiany to zmiana ekspozycji o 1EV. Teraz przy takim ustawieniu poszczególnych wartości aby zachować stałe naświetlanie (stałą wartość ekspozycji) to gdy jedną z wartości zmienimy o ileś kroków w jedną stronę to pozostałe powinniśmy zmienić w stronę przeciwną o sumarycznie tyle samo kroków. Przykładowo: światłomierz pokazał nam ekspozycję dla czułości ISO 400, czas 1/125 i przysłona 4. Gdy teraz zmienimy przysłonę z 4 na 1,4 (czyli o 3 EV) to aby ekspozycja była stała musimy albo skrócić czas (z 1/125 do 1/1000 - 3EV), zmniejszyć czułość (z ISO 400 do ISO 50 - 3EV) lub np. skrócić czas z 1/125 do 1/250 (1EV) i zmniejszyć czułość z ISO 400 do ISO 100 (2EV) co w sumie da nam 3 EV a więc zrównoważy zmianę ekspozycji za pomocą przysłony o 3 EV.
W Twoim pytaniu było jak masz zwiększyć ekspozycję o +17EV mając korekcję tylko +- 3EV? Możesz tego dokonać w trybie manualnym zmieniając po kolei: podnosząc czułość o kilka EV (przesunięcie w lewo na moim ciągu), wydłużając czas o kilka EV (przesunięcie w lewo na moim ciągu) i otwierając przysłonę (przesunięcie w lewo na moim ciągu) o kilka EV. W sumie powinno dać Ci to 17 EV a więc zmiana ekspozycji o +17.

P.s. Już wiem skąd wzięło Ci się 17 EV. Jako podstawową jednostkę przyjmuje się ilość światła potrzebną do poprawnego naświetlenia przy wartościach ISO 100, czas 1 sek, przysłona 1. Każda zmiana ilości światła określana jest tam jako zmiana ekspozycji o ileś EV i z tego wynika, że w na plaży w słoneczny dzień wartość ekspozycji może być właśnie w okolicach 16 - 17 EV. Ale tym się nie przejmuj. To jest różnica do punktu odniesienia, który jest właśnie tam podany jako ISO 100, czas 1 sek, przysłona 1. Natomiast Twój aparat (a właściwie światłomierz zamontowany w nim) mierzy wartość ekspozycji i podaje Ci ją jako kombinacje ISO, czas, przysłona (w trybach automatycznych nawet sam aparat na podstawie danych ze światłomierza ustawia te wartości) a nie w jednostkach EV. W trybach manualnych wartość ekspozycji wyświetlana jest na drabince (czyli na wykresie od -3 EV poprzez 0 do +3EV) a Twoim zadaniem jest dobrać wartości czasu, przysłony i ISO tak, aby zdjęcie zostało naświetlone tak jak Ty chcesz (możesz niedoświetlić w stosunku do wskazań światłomierza o np. 1 EV lub prześwietlić o 2 EV, decyzja zależy od Ciebie i od tego, co znajduje się w polu pomiarowym).

Mam nadzieję, że mój bełkot jakoś pomógł. Gdybyś miała dodatkowe pytania zadawaj na forum, jest tu wielu znających się i chętnych do pomocy ludzi i będzie nam przystępniej odpowiedzieć na szczegółowe zagadnienia.

Re: Ekspozycja

Tadeusz.O — Mon, 19 Nov 2012 05:55:24 GMT

A TUTAJ jest taka ładna tabelka z wszystkimi ekspozycjami i zależnościami czas-przysłona-EV (dla ISO 100 - trójwymiarowa tabela sie nie zmieściła ). Wprawdzie po angielsku, ale Google daje radę w razie czego.

Re: Ekspozycja

11008048 — Mon, 19 Nov 2012 05:55:24 GMT

Bardzo Wam dziękuje za pomoc niespodziewałam się,że ktos tak szybko odpowie
Mam jeszcze takie pytanko odnośnie własnie skali EV a ustawien ja np. na trybie M nie mam możliwości recznego ustawienia ekspozycji znaczy sie (np.-2 EV)a na trybie A już mam taką możliwość.I nie rozumie dlaczego w trybie automatycznym jest mozliwosc a w trybie manualnym nie.Przepraszam za to moze smieszne pytanie ale wlasnie zastanawia mnie to.

Re: Ekspozycja

piotruso — Mon, 19 Nov 2012 05:55:24 GMT

Jeżeli chodzi o ekspozycję to tak sobie jeszcze myślałem co się z tym wiąże dla fotografa, zwykłego zjadacza chleba, amatora i coraz częściej dzięki różnym usprawnieniom, ułatwieniom stosowanym w aparatach wartość ekspozycji sprowadza się do korekty jakiej należy dokonać aby poprawnie (poprawnie to niepoprawne słowo, tak jak chcemy jest odpowiedniejsze) naświetlić obraz. Kiedyś zewnętrzne (ręczne) światłomierze były wyskalowane w EV (miały na skali podane wartości naświetlania, właśnie można było odczytać po pomiarze 13, 15, 16 a do fotografa należało zinterpretowanie i ustawienie parametrów w zależności od jego potrzeb i oczekiwań, to fotograf decydował, że zastosuje taką przysłonę wobec czego aby uzyskać to 15 EV musi założyć film o takiej czułości i naświetlać go przez tyle czasu). Obecnie światłomierze, szczególnie te wbudowane w aparat i mierzące światło przez obiektyw, uwzględniają już pewne nastawy, które zostały wykonane w aparacie. Do fotografa należy albo dokonanie korekty w zależności od sceny, którą mierzy lub przesunięcie tzw. linii programowej, według której pracuje światłomierz bo potrzebuje skrócić czas w celu zamrożenia ruchu (więc automatycznie światłomierz dostosuje czas zadany przez fotografa zmieniając przysłonę -i -lub czas). Dlatego bardzo mało mówi się o wartościach EV jako ilości światła oświetlającego daną scenę, pozostała tylko wartość EV jako zmiana naświetlania jako korekta (czyli wystarczy +- 3 EV).
Tak jak napisałem wcześniej warto poczytać i zapoznać się z wartościami ekspozycji, co to jest i z czym to się je ale obecnie nie jest to powszechnie stosowane. Podobnie słyszałem, że niepotrzebny jest światłomierz, wystarczy histogram (a zostało to wypowiedziane w kontekście zdjęć w studio a więc korzystania z trybów manualnych). No cóż, jestem dinozaurem, ciekawe kiedy wyginę (dla mnie światłomierz to podstawa)

Re: Ekspozycja

piotruso — Mon, 19 Nov 2012 05:55:25 GMT

Niusia napisał(a):

na trybie M nie mam możliwości recznego ustawienia ekspozycji znaczy sie (np.-2 EV)a na trybie A już mam taką możliwość.I nie rozumie dlaczego w trybie automatycznym jest mozliwosc a w trybie manualnym nie.

To co Ty tutaj nazywasz nastawieniem ekspozycji to jest tylko i wyłącznie wprowadzeniem korekty (ale wartość korekty podawana jest w EV).
W trybie automatycznym (lub półautomatycznym czyli tam gdzie światłomierz za ciebie ustawia część parametrów) Ty podajesz informację światłomierzowi właśnie wyskalowaną w EV, że ma prześwietlić lub niedoświetlić o konkretną wartość EV np. +1 EV, -2 EV i światłomierz wie, że musi przy nastawianiu parametrów uwzględnić Twoją poprawkę (Twoje życzenie) i prześwietlić scenę w stosunku do tego co zmierzył lub niedoświetlić. Natomiast w trybie manualnym to Ty decydujesz jakie wartości czułości, przysłony i czasu zostaną ustawione. Światłomierz tu nic nie robi, podpowiada jedynie o ile EV mijasz się z jego pomiarem. Wprowadzenie korekty w EV nic nie da bo nadal to Ty ustawiasz wszystkie parametry ekspozycji. Na drabince możesz obserwować o jaką wartość EV Twoje nastawy są różne od pomiaru światłomierza wewnętrznego.

Re: Ekspozycja

11008048 — Mon, 19 Nov 2012 05:55:25 GMT

piotruso Bardzoo dziękuje za wyczerpujące odpowiedzi troszkę zrozumiałam jutro biore się do roboty.A mam jeszcze dwa pytania może to nieodpowiedni wątek ale najwyżej...
1. To proszę powiedz mi,żeby zrobić dobre logo/podpis,czy znak wodny to ile na ile pikseli najlepiej zrobic sobie szablon?Bo ja robiłam 500px na 500px +300dpi. i np.na FB czy NK mialam potem piksele
2.I może będziesz wiedzieć nie bedę w każdym wątku tego pisać.Jak robisz obróbke w PS to lepiej Adobe RGB czy sRGB?
Przepraszam za masę pytań ale własnie mam kilka nieścisłości.Bo różne ksiązki róznie podaja internet jeszcze inaczej i człowiek nie wie co do czego...

Re: Ekspozycja

Lajam. — Mon, 19 Nov 2012 05:55:26 GMT

Niusia napisał(a):

Bo ja robiłam 500px na 500px +300dpi. i np.na FB czy NK mialam potem piksele

Witam,
Serwisy, które wymieniłaś bardzo kompresują ładowane zdjęcia wobec czego następuje znaczne pogorszenie jakości w stosunku do zdjęcia, które uprzednio przygotowałaś...przykra sprawa, ale tak niestety jest.

Publikując zdjęcia w sieci wartość dpi nie ma zupełnie znaczenia.

Znak wodny 500x500pix to dużo strasznie, chyba że mówisz o wstawianiu go na pełnowymiarowe zdjęcie z aparatu. Wtedy ma to sens. Pamiętaj jednak, żeby przed publikacją w sieci zmniejszyć zdjęcie w programie graficznym do jakichś sensownych rozmiarów np. 800 pikseli na dłuższym boku. Wówczas przy załadunku takiego zdjęcia nastąpi znacznie mniejsza degradacja obrazu, o której wspomniałem wyżej.

Niusia napisał(a):

Jak robisz obróbke w PS to lepiej Adobe RGB czy sRGB?
Przepraszam za masę pytań ale własnie mam kilka nieścisłości.Bo różne ksiązki róznie podaja internet jeszcze inaczej i człowiek nie wie co do czego...

Myślę, że wygodniej jest pracować w przestrzeni sRGB - nie będzie problemu z odwzorowaniem kolorów przy zapisie pliku.

Pozdrawiam,

Re: Ekspozycja

11008048 — Mon, 19 Nov 2012 05:55:27 GMT

No ja zmniejszam zdjęcie na 800px i dopiero potem wstawiam na to logo/podpis i klawiszami ctrl+t ustawaim sobie odpowiedna wielkosc.A na ile najlepiej jest zrobic logo/podpis?

Re: Ekspozycja

piotruso — Mon, 19 Nov 2012 05:55:27 GMT

Niusia napisał(a):

A mam jeszcze dwa pytania może to nieodpowiedni wątek ale najwyżej...

Na pierwsze pytanie Lajam już Ci odpowiedział. Ja niestety, nie pomogę z trzech powodów: nie używam PS-a, nie znakuję zdjęć znakiem wodnym ani logo, nie mam kont na fejsbuku ani NK. Gdy wstawiam zdjęcie do sieci to przygotowuje je w programie graficznym do rozmiaru w jaki ma być prezentowany / wyświetlany a wtedy kompresja aż tak bardzo nie zjada zdjęcia.

Co do drugiego pytania to oczywiście lepszą (szerszą) przestrzenią barwną jest Adobe RGB. Ale czy będziesz w stanie w codziennym użytkowaniu gdzieś ją wyświetlić. Poza tym mogą wystąpić problemy z kolorami gdy przygotujesz zdjęcie w Adobe RGB a przeglądarki czy inne programy przekonwertują Twój obrazek do sRGB - możesz nie poznać swojego zdjęcia. Gdy będziesz szykować zdjęcia do druku to dowiedz się czy drukujący jest w stanie obsłużyć przestrzeń Adobe RGB. W codziennym zastosowaniu nie ma to raczej sensu i tak jak pisał Lajam wystarczy sRGB - będzie z lepszymi rezultatami.

Re: Ekspozycja

11008048 — Mon, 19 Nov 2012 05:55:28 GMT

piotruso dziękuje za pomoc.
A powiedz używałęś albo uzywasz szarej karty?
Ja własnie mam robić zdjęcia 8 miesięcznej dziewczynce na tła czarnym i białym i tak myśle jaki obiektyw,przeszłona beda najlepsze zeby zdjęcia wyszly ostre(chodzi o oczy).
A właśnie robic ze statywu czy lepiej z reki?
Sorki za wiele pytan mam nadzieje ze nie masz mi za złe.

Re: Ekspozycja

piotruso — Mon, 19 Nov 2012 05:55:28 GMT

Niusia napisał(a):

piotruso dziękuje za pomoc.
A powiedz używałęś albo uzywasz szarej karty?
Ja własnie mam robić zdjęcia 8 miesięcznej dziewczynce na tła czarnym i białym i tak myśle jaki obiektyw,przeszłona beda najlepsze zeby zdjęcia wyszly ostre(chodzi o oczy).
A właśnie robic ze statywu czy lepiej z reki?
Sorki za wiele pytan mam nadzieje ze nie masz mi za złe.

Można powiedzieć, że tak. A dlaczego? Już spieszę z wyjaśnieniem. Szara karta to coś do czego kalibrowany jest światłomierz. W związku z tym nie potrzeba wprowadzać korekty w zależności od jasności i koloru obiektu. Ja natomiast stosowałem białą kartę z odpowiednią korektą (najpierw należało skalibrować proces tzn sprawdzić dla jakiej maksymalnej korekty biel karty będzie bielą a nie przepaloną plamą a po pomiarze wprowadzić odpowiednią wartość korekty).
Co do obiektywu to zależy jakimi dysponujesz i jaka jest odległość od obiektu. Ogólnie najlepsze efekty uzyskuje się gdy obiektyw jest przymknięty o ok. 2-3 działki przysłony (osiąga najlepsze parametry). Ale być może przymknięcie obiektywu spowoduje utratę Twoich wizji artystycznych (np. małej GO). Są obiektywy, które są wystarczająco ostre od pełnego otworu przysłony. Co do konkretów to do portretów ja bym zastosował np.: Zeiss Sonnar T* 135/1,8; Zeiss Planar T* 85/1.4; budżetowo Sony 85/2,8; jeżeli to miałby być portret "luźniejszy" tzn. plan amerykański to 50/1,4; budżetowo 50/1,7 lub 50/1,8. Ostrzenie obowiązkowo na oko.
Z ręki masz większą mobilność a jeżeli chodzi o utrzymanie czasu to model też się będzie poruszał. Oczywiście przy dłuższych ogniskowych statyw jest pomocny ale ja bym chyba sobie odpuścił ze względu na stabilizację w korpusie.
Pytaj, od tego jest forum (i plenery) aby sobie pomagać, wyjaśniać.

Re: Ekspozycja

11008048 — Mon, 19 Nov 2012 05:55:28 GMT

No własnie ja mam problem z szara karta bo nie wiem jak jej uzyc zaczynam dopiero i niewiele potrafie albo jest wiele rzeczy ktorych nie jestem pewna.
Co do obiektywu to posiadam portretowke,kitowy oczytwiscie no i zoom z funkcja makro 70-300 ale to w domu do uzycia to chyba niebardzo.
No ja ostatnio robilam na f/2.8-4 i jedno oczko mam ostre a drugie juz mniej chodzi mi o to aby dwa byly ostre.
Kupuje co raz to inne ksiazki wydaje kase a niektore sa tak pisane ze czlowiek totalnie nie wie o co chodzi.Moze ty znasz jakas dobra i prosto pisana ksiazke?/
I mam do Ciebie jeszcze jeno pytanie bo mam mala sprzecvzke z kolezanka ktora twierdzi ze obiektyw 18-55/3,5-5.6 a obietyw 18-70/3.5-5.6 to nie to samo?Dla mnie jest to samo bo jeden i drugi jest ciemny a poza większa ilościa ogniskowych w tym drugim to nie ma roznicy czy sie myle?

Re: Ekspozycja

mat_czok — Mon, 19 Nov 2012 05:55:29 GMT

A byłaś w dziale Teoria - na dobry początek
Znajduje się tam bardzo dużo linków do teorii. Można m.in. sprawdzić jak się rozkłada głębia ostrości w zależności od użytej przysłony.

Re: Ekspozycja

piotruso — Mon, 19 Nov 2012 05:55:30 GMT

Niusia napisał(a):

No własnie ja mam problem z szara karta bo nie wiem jak jej uzyc zaczynam dopiero i niewiele potrafie albo jest wiele rzeczy ktorych nie jestem pewna.
Co do obiektywu to posiadam portretowke,kitowy oczytwiscie no i zoom z funkcja makro 70-300 ale to w domu do uzycia to chyba niebardzo.
No ja ostatnio robilam na f/2.8-4 i jedno oczko mam ostre a drugie juz mniej chodzi mi o to aby dwa byly ostre.
Kupuje co raz to inne ksiazki wydaje kase a niektore sa tak pisane ze czlowiek totalnie nie wie o co chodzi.Moze ty znasz jakas dobra i prosto pisana ksiazke?/
I mam do Ciebie jeszcze jeno pytanie bo mam mala sprzecvzke z kolezanka ktora twierdzi ze obiektyw 18-55/3,5-5.6 a obietyw 18-70/3.5-5.6 to nie to samo?Dla mnie jest to samo bo jeden i drugi jest ciemny a poza większa ilościa ogniskowych w tym drugim to nie ma roznicy czy sie myle?

O.K. Zaczniemy od końca.
Obiektywy 18-70/3,5-5,6 i 18-55/3,5-5,6 to są dwa różne obiektywy. Już sama różnica w ogniskowych pokazuje, że nie jest to ta sama konstrukcja. Poza tym zakres ogniskowych - jeżeli przy 50 mm możesz objąć głowę modela to z tego samego miejsca przy 70 mm obetniesz mu już uszy i grzywkę . A więc różnica w ogniskowych jest. Patrząc z drugiej strony jeżeli chcę uzyskać jakiś kadr (niech to będzie dom ciasno skadrowany) to przy ogniskowej 50 mm muszę podejść bliżej do obiektu niż przy 70 mm. Dlatego też aby objąć dom obiektywem 50 mm będę go musiał bardziej unieść do góry co spowoduje zbiegnięcie się linii ścian do siebie i dom będzie nienaturalnie wyglądał (ściany nie będą równoległe do siebie). Stosując obiektyw 70 mm aby uzyskać podobny kadr mogę stanąć dalej więc obiektywu nie muszę "zadzierać" tak wysoko (płaszczyzna przedniej soczewki obiektywu będzie bardziej zbliżona do płaszczyzny ściany) i linie nie będą się tak bardzo zbiegały do siebie. Oczywiście troszkę tu przerysowałem bo różnicy aż tak drastycznej nie będzie ale będzie zauważalna. Co do światłosiły tych obiektywów to nie mam pod ręką żadnego z nich ale może być również różnica w osiąganiu poszczególnych jasności przy konkretnych ogniskowych np. 18-55 światło 5,6 może osiągnąć już przy 35 mm a 18-70 dopiero od 50 mm. Ale to trzeba sprawdzić. Poza tym obiektywy te różnią się jakością uzyskiwanego obrazka (18-55 podobno jest ostrzejszy). Mimo wszystko obiektywy są różne i to bardzo.
Co do książek to nie wiem, kupuję też sporo ale wystrzegam się takich co to mają fotografia cyfrowa w tytule bądź podtytule. W większości takich książek większość traktuje o obróbce, PS, innych programach, ewentualnie jest to opis jak zrobić zdjęcie czyli co i gdzie nacisnąć (taka trochę uniwersalna instrukcja obsługi), niewiele jest informacji o podstawach fotografii. Te najłatwiej znaleźć w książkach wydawanych jeszcze w zeszłym wieku, w latach 70-tych, 80-tych, może i wcześniej. Tam pisano o fotografowaniu na kliszach ale sama technika fotografii, zasady optyki czy światła się nie zmieniły i w dzisiejszych czasach też są stosowane.
Jeżeli chodzi o problem ostrości to tak jak napisał mat_czok - twój problem w tym przypadku to GO (głębia ostrości). Ostrość tak naprawdę jest tylko w jednej płaszczyźnie, w jednej odległości od aparatu. Ale niedoskonałości naszego oka powodują, że do pewnego momentu postrzegamy punkty leżące w nieostrości jako ostre. Na tej podstawie możemy zdefiniować głębie ostrości, która zaczyna się w jakiejś odległości od aparatu a kończy w innej (większej). Wszystko to co leży pomiędzy tymi płaszczyznami będziemy postrzegać jako ostre. Możemy sterować tą odległością i tą głębią. A od czego to jest zależne? Ano od krążka rozproszenia, który związany jest z wielkością matrycy (i dlatego nie będziemy się zajmować tym zagadnieniem w Twoim wypadku bo Ty masz jeden aparat a więc krążek w każdej sytuacji będzie taki sam = constans), przysłony (im mniejszy otwór a więc większa wartość liczbowa tym GO będzie większa), ogniskowej obiektywu i odległości od fotografowanego przedmiotu (tutaj też zakres GO będzie zależał od kadru jaki chcemy uzyskać na zdjęciu, jeżeli chcielibyśmy uzyskać taki sam kadr to ogniskowa zrekompensowała by nam odległość z jakiej należy fotografować - aby uzyskać taki sam kadr obiektywem o ogniskowej 200 mm co 50 mm należy fotografować z dużo większej odległości). W Twoim przypadku to właśnie przysłona będzie miała decydujący wpływ na GO (bo zawsze stosujesz ten sam aparat więc krążek rozproszenia jest taki sam, kadr zakładasz z góry np. popiersie więc aby uzyskać taki sam kadr ogniskowa i odległość od przedmiotu zrekompensują się). Pozostaje właśnie przysłona. Ale pamiętaj - to nie takie proste. Przymykając przysłonę ograniczasz ilość światła docierającego do matrycy. Aby to wyrównać musisz wydłużyć czas lub podnieść czułość. Wzrost czułości zwiększy szum na zdjęciu a wydłużenie czasu może spowodować poruszenie. Najlepiej jest w takich sytuacjach móc regulować ilością światła. I jeszcze druga niedogodność. Nie można przymykać przysłony w nieskończoność. Im bardziej przymkniesz (powyżej pewnej granicy) to zdjęcia staną się mniej ostre z powodu dyfrakcji.
Ale nie martw się. Fotografia to nie jest sztuka prosta. Ale na pewno można to wszystko poznać i stosować z sukcesami. Spójrz, ile jest fajnych zdjęć. Większość z autorów nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, że muszą stosować jakieś reguły. Poznali je i stosują podświadomie. To chyba nazywa się doświadczenie. Ty już wiesz od czego zależy GO. Teraz czas na praktykę. Później zaczniesz kombinować z długością czasów a potem to będą wystawy, wernisaże .
O szarej karcie dopiszę (jeżeli nikt mnie nie wyręczy) z pracy bo teraz to szybkie papu i do firmy czas biec.

Re: Ekspozycja

11008048 — Mon, 19 Nov 2012 05:55:31 GMT

Wielkieeeeeeeeeee dzieki za wyczerpujące odpowiedz.
Mam nadzieję ze w czwartek cos wyjdzie:).
Bo normalnie czytam i głupia sie robie
A tryb manualny to juz całkiem ja chyba jestem za głupia do tego.
Np. robiłam teraz zdjęcie przy świtle halogenowym i na moim wyswietlaczu M.M pokazuje ciagle -2 przeszlam po calym pokoju i jest to samo i nie moge zmienic bo na trybie A,P po nacisnieciu AV moge zmienic kompens. eksp.(-2do +2)Eh... chyba powinnam wrocic do cyfrowki nawet taka slaba lustrzanka jest nie dla mnie. :(:((
I prosze nie smiac sie ze mnie

Re: Ekspozycja

piotruso — Mon, 19 Nov 2012 05:55:31 GMT

Niusia napisał(a):

A tryb manualny to juz całkiem ja chyba jestem za głupia do tego.
Np. robiłam teraz zdjęcie przy świtle halogenowym i na moim wyswietlaczu M.M pokazuje ciagle -2 przeszlam po calym pokoju i jest to samo i nie moge zmienic bo na trybie A,P po nacisnieciu AV moge zmienic kompens. eksp.(-2do +2)Eh... chyba powinnam wrocic do cyfrowki nawet taka slaba lustrzanka jest nie dla mnie. :(:((
I prosze nie smiac sie ze mnie

Nikt się z Ciebie nie śmieje (czyżbyś odniosła takie wrażenie po moich emotikonach? One miały podkreślić tylko luźny sposób wypowiedzi. Ale już nie będę ich stosował).
Wrócę do szarej karty Kodaka (wczoraj nie dałem rady, w robocie mieliśmy małą awarię serwera ).
Szara karta Kodaka to jest szarość, do której kalibrowany jest światłomierz. W związku z tym teoretycznie powinno być tak, że przy pomiarze światła odbitego od szarej karty nie wprowadzamy już żadnej korekty. Karta ta daje nam punkt odniesienia a to co w fotografowanej scenie jest jaśniejsze od karty na zdjęciu również będzie jasne, to co w scenie ciemniejsze na zdjęciu również wyjdzie ciemniej. Tylko jest jeden problem - karta jest płaska a obiekty fotografowane to w większości bryły oświetlone z różnych stron. Jak więc i co mierzyć? Nie ma na to uniwersalnej metody. Jak w większości sytuacji trzeba trochę pomyśleć, pokombinować, przewidzieć i wiedzieć, jaki efekt chce się uzyskać. Najłatwiejsza sytuacja jest gdy scena oświetlona jest rozproszonym światłem od strony aparatu fotograficznego. Możemy wtedy dokonać pomiaru światła odbitego od karty ustawionej przed aparatem i skierowanej pod lekkim kątem w stronę źródła światła (tak ok. 30% odchylona w kierunku źródła światła). Ale jak mierzyć oświetlenie boczne lub tylne. W takich wypadkach musimy wiedzieć, jaki efekt chcemy uzyskać na zdjęciu, wyobrazić sobie (lub zobaczyć) jak scena jest oświetlona, które jej elementy są dla nas kluczowe, co powinno być naświetlone jako ta szarość a co może być rozświetlone lub niedoświetlone i wtedy dopiero ustawimy kartę i zmierzymy ilość światła. Najczęściej (najczęściej czyli nie zawsze, dlatego napisałem wcześniej, że powinniśmy wiedzieć jaki efekt chcemy uzyskać na zdjęciu bo może się okazać, że dla nas kluczowe będą inne elementy niż te co "najczęściej") właśnie elementy będące najbardziej na widoku, czyli te, na które bezpośrednio patrzy obiektyw powinny być najlepiej doświetlone a przy pozostałych fragmentach często godzimy się z elementami prześwietlonymi lub niedoświetlonymi. Dlatego najczęściej podaje się informacje o kierowaniu karty prostopadle do osi aparatu lub lekkim (do 30%) skierowaniu jej w stronę światła.
Tak trochę odbiegając od tematu ale z drugiej strony pozostając przy pomiarze światła przy fotografowaniu ludzi podam Ci jeszcze jeden sposób pomiaru. Skóra ludzka europejczyka jest średnio jaśniejsza o 1 EV od szarej karty. Wobec czego fotografując portrety możesz ustawić tryb pomiaru punktowy, wypełnić kadr twarzą lub jakąś inną odsłoniętą częścią ciała, zmierzyć światło odbite od skóry, dodać 1 EV poprzez wydłużenie czasu, otwarcie przysłony, podniesienie czułości, ustawić tą wartość w trybie M w aparacie i przy niezmiennych warunkach oświetleniowych fotografować całą sesję na takich ustawieniach. Możesz również w trybach automatycznych i półautomatycznych najpierw wprowadzić korekcję +1 EV, zmierzyć w trybie punktowym światło odbite od skóry, wcisnąć pamięć pomiaru i z zapamiętanym pomiarem fotografować.
Jeżeli będziesz wiedziała jaki efekt chcesz uzyskać na zdjęciu każda metoda pomiaru się sprawdzi.
Jeszcze sprawa poruszona w Twoim ostatnim wątku. Jak to nie możesz zmienić w trybie M? Z Twojego opisu mogę się domyślać, że z aparatem ustawionym w tryb M chciałaś zrobić zdjęcia w pokoju oświetlonym światłem halogenowym. Na początek nie wiem jaki masz aparat więc napiszę na podstawie doświadczeń z najprostszą lustrzanką. Podejrzewam, że podpięty był obiektyw kitowy (a więc ze światłem 3,5-5,6), aparat miał ustawione ISO 200 a przyciskając przycisk kompensacji ekspozycji zmieniasz przysłonę, której de facto nie możesz już bardziej otworzyć bo jest maksymalnie otwarta. Musisz wydłużyć więc czas (przekręcić kółkiem bez wciśniętego przycisku +/- ale być może będzie to czas rzędu 0,5 sek. czyli nie do utrzymania z ręki). Fotografia to światło i gdy jego nie ma to ciężko coś zrobić. W trybie M kompensację ekspozycji Ty sobie ustawiasz regulując czułością, czasem i przysłoną. Drabinka w wizjerze tylko pomaga w ustawieniu ekspozycji jaką zmierzył światłomierz. Ponieważ w trybie M kompensacje wybiera się tak a nie inaczej dlatego przycisk +/- przejmuje funkcję regulacji przysłony (lub w niektórych aparatach czasu - jest to możliwe do indywidualnego ustawienia).
Lustrzanka ma też tryby takie jak prosty aparat kompaktowy więc nie kombinuj ze zmianami tylko czytaj, próbuj, jak nie dajesz sobie rady przełącz aparat na Auto (jakieś zdjęcie wyjdzie), potem przeanalizuj różnice w zdjęciach i ich nastawach (zapisują się w EXIF, pliku dołączanym do każdego zdjęcia gdzie są zapisane nastawy aparatu) i czytaj, i pytaj.

Re: Ekspozycja

11008048 — Mon, 19 Nov 2012 05:55:32 GMT

No ja mam sony alfa 200 a obiektyw to portretówka.
Może napisze inaczej i może cos zrozumiesz.
Otóz gdy ustawie pokrętło na tryb A i nacisne przycisk AV(+/-) to wyskakuje mi taka drabinka z wartościami (-2,-1,0,+1,+2)
A po przejsciu na tryb M (gdzie jest to tryb manualny) nie mam juz takiej drabinki pod zadnym przyciskiem.Tutaj w trybach automatycznych i półautomatycznych mozliwosc jest a w trybie manualnym nie ma i to dla mnie jest dziwne.Tak tak wiem,ze na M. ustawia sie samemu iso.czas, przyslone ale nie ma wlasnei tej korekty.

Re: Ekspozycja

sadam_ — Mon, 19 Nov 2012 05:55:32 GMT

Przepraszam, że się wtrącę ale czemu tak upierasz się na robienie zdjęć w trybie M? Daj szansę aparatowi i Sobie na poznanie jego możliwości.
70% zdjęć robię w trybie A, 10% w trybie S - na pokazach lotniczych. Trybu M używam tylko gdy chcę uzyskać konkretny efekt, np. przy zdjęciach makro nie doświetlić tło.

Edit
A drabinka nie pokazuje się, bo aparat w trybie M nie możliwości zmiany żadnego z parametrów wpływającego na ekspozycję.

Edit2
Na drabince (w tym trybie) aparat pokazuje czy jego zdaniem zdjęcie będzie prześwietlony czy też nie.

Re: Ekspozycja

Tadeusz.O — Mon, 19 Nov 2012 05:55:33 GMT

sadam napisał(a):

drabinka nie pokazuje się, bo aparat w trybie M nie możliwości zmiany żadnego z parametrów wpływającego na ekspozycję.

Oj, chyba coś zamotałeś.
Po prostu korekta w trybie "M" nie ma sensu - korygujemy ustawienia automatyki, a w "M" wszystko robimy ręcznie, więc co - siebie korygować? Do tego służy zmiana czasu i przysłony - a na drabince jest pokazane, czy (wg automatyki aparatu) będzie dobrze naświetlone.

Niusia, nie zniechęcaj się, tylko naprawdę poczytaj o teorii fotografowania, poczytaj ze zrozumieniem i aparatem w ręce. Używaj trybów automatycznych i półautomatycznych. Patrz, jak zmieniają się parametry wybierane przez aparat - wyciągaj wnioski.

PS. i nie zapomnij o instrukcji obsługi aparatu - tam również jest wiele pożytecznych wskazówek.